新中式: Новый китайский стиль в ювелирных украшениях

新中式 (синь чжунши), или новый китайский (неокитайский) стиль как культурное явление начал формироваться в Китае ещё в 1980-х - 1990-х годах, в связи с пробуждением национального самосознания и возвращением «уверенности в своей культуре». Этот тренд зародился в архитектуре, и затем распространился на другие сферы культуры Китая, от ландшафтного дизайна до моды, в модной сфере получив название 国潮 (гочао, национальная мода). Сам термин «новый китайский стиль» появился применительно к архитектуре, и придумал его архитектор Лян Сычэн (1901-1972). Этот архитектурный стиль сочетал традиционные китайские элементы с инновационными материалами и технологиями.

Применительно к ювелирным украшениям термин «новый китайский стиль» стал применяться с начала 2010-х годов. Этот стиль сформировался как синтез западных принципов дизайна – универсальности, минимализма, эргономичности – и традиционных мотивов – бабочек, драконов, тыкв-горлянок и так далее. С технологической точки зрения украшения «нового китайского стиля» сочетают традиционные материалы (нефрит, золото) и новейшие технологии, такие, как, например, лазерная гравировка.

Тема нового китайского стиля интересна как пример реакции национальной моды на глобализацию, а также как пример адаптации традиционных мотивов в современную моду.

Данное исследование состоит из двух частей. Первая часть посвящена ювелирному искусству традиционного Китая и его символическим мотивам. Во второй части рассматриваются ювелирные украшения современных китайских брендов и то, как в их дизайне проявляется влияние традиционного ювелирного искусства Китая. Основным источником изображений традиционных ювелирных украшений послужили фотографии экспонатов масштабной выставки "Золото династии Мин" в музее Гиме в Париже (18 сентября 2024-13 января 2025), посвящённой ювелирному искусству Китая. Современное ювелирное искусство представлено в данном исследовании тремя брендами: Chow Tai Fook, Austy Lee и Laopu Gold. В ходе исследования я попытаюсь проанализировать, насколько ярко выражены в современном ювелирном искусстве Китая традиционные мотивы и какие изменения они претерпели.

Начиная с 2012 года, одним из принципов государственной политики КНР было объявлено развитие «культурной уверенности» (文化自信，вэньхуа цзысинь, варианты перевода – «культурная уверенность в себе» или «уверенность в своей культуре»), то есть продвижение и развитие национальной культуры, сначала внутри страны, а затем – и экспорт культурного кода для повышения престижа Китая на международной арене. Традиционная культура стала в том числе одной из основ идеологического и политического образования в университетах, в результате чего сформировалось поколение молодёжи, для которой обращение к национальному культурному коду было уже не пережитком прошлого, а напротив, новым и модным способом самовыражения. Ещё одним важным фактором стала глобализация, в условиях которой каждому народу хочется подчеркнуть свою национальную идентичность и культурную уникальность. Помимо этого, масштабный экономический подъём, начавшийся в Китае в 1978 году, поспособствовал росту национального самосознания и чувства национальной гордости, а значит, и стремлению показать миру свою богатую и древнюю культуру.

В традиционном Китае ювелирные украшения носили в основном женщины, для которых они были неотъемлемым элементом костюма. Благодаря моде на сложные, высокие причёски главенствующую роль играли головные украшения – диадемы, гребни и шпильки для волос, которые считались символом самой женщины. Помимо этого, женщины могли носить серьги, подвески, ожерелья, браслеты, кольца, а также драгоценные футляры для длинных ногтей – для защиты их от повреждений и поломки.

Наиболее распространёнными материалами для ювелирных украшений были нефрит, жемчуг, золото, серебро, коралл, бирюза и лазурит, а также кость, рог и черепаховый щит. Использовались рубины, сапфиры, цветные эмали. Помимо этого, украшения могли оклеивать яркими перьями птиц, например, самки зимородка, перья которых имеют ярко-синий или бирюзовый цвет, способный соперничать в яркости с драгоценными камнями. Интересно отметить, что драгоценные камни обычно не подвергали огранке, так как они ценились преимущественно не за блеск, а за насыщенный цвет.

Одной из важных черт ювелирного искусства императорского Китая была ажурная тонкость, сложность конструкций и обилие подвесных элементов. Украшения представляли собой уникальные произведения искусства, однако нуждались в очень осторожном и бережном обращении. Подвесные элементы также добавляли украшениям хрупкости, однако несли в себе особую эстетическую ценность. В поэзии императорского Китая при описании красоты девушки нередко упоминалось, как мелодично звенят при ходьбе её украшения.

Чаще всего в декоре украшений использовались животные и растительные мотивы, а также благопожелательные иероглифы – «счастье», «долголетие» и т. д. Среди животных могли встречаться как мифические (например, дракон и феникс), так и реально существующие, такие как краб, олень, разнообразные птицы и насекомые. Все эти элементы имели богатое символическое значение, формировавшееся либо по свойствам, либо по созвучию. Так, цветок лотоса считался символом чистоты, так как лотос прорастает сквозь мутную воду и ил, но его цветок при этом остаётся чистым. Краб же выступает в качестве символа гармонии, так как слово «краб» и слово «гармония» в китайском языке читаются как «се» (хотя записываются разными иероглифами и произносятся разными тонами). Также к распространённым символам относились тыква или тыква-горлянка (символ долголетия и бессмертия, так как по даосской легенде, именно во фляге из сушеной тыквы-горлянки хранился эликсир бессмертия), бабочка (символ долголетия, удачи и счастливой любви), рыба (символ изобилия, так как слово "рыба" в китайском языке созвучно слову "изобилие"; кроме того, пара играющих рыб считалась символом счастливой любви), летучая мышь (символ счастья, также благодаря созвучию), бамбук, символизирующий стойкость и жизненную силу, и многие другие.