Культурная апроприация в моде 1960-1980-х годов
Концепция
Уже долгое время ведутся дискуссии о влиянии колонизации на культуры коренных народов, причем, помимо колонизации территориальной, многие исследователи также говорят и о культурной колонизации, под которой подразумевается навязывание колонизатором своих культурных ценностей. Однако часто богатые страны Запада, напротив, заимствовали или вдохновлялись искусством других народов, как это было, например, в эпоху Ар-Нуво, когда особенности японской живописи, графики и философии проникли в архитектуру, моду и графический дизайн. В начале 20 века в моде распространился ориентализм, который общество поначалу восприняло как чрезмерно вычурную насмешку над стилем, однако позже художники и авторы начали использовать такие наряды, вдохновленные Востоком, в театре и кинематографе.
Ив Сен-Лоран эскиз костюма Софии Лорен для фильма «Арабеска», Dominique Pommier и Lisa в вечерних платьях со скульптурными элементами от Клод Лаланн (1969)
С наступлением 1960 года, который ознаменовался в истории как Год Африки, происходит новая волна изменений: в этот момент многие африканские страны получают суверенитет. В то же время в моде происходит множество преобразований: набирают популярность мини-юбки, яркие цвета, пестрые принты, возникает движение Хиппи. По этой причине очень кстати оказывается и резонанс, который возникает при разговорах о колониальном прошлом. Вновь говорят об африканской и восточной культуре, а после интерес перерастает в действие и популяризацию этих образов. В связи с чем возникает дискуссия о том, могут ли носить элементы этнического костюма, люди не связанные с этой культурой? В результате чего и всплывает проблема «культурной апроприации».
«Постепенно под этим термином стало пониматься любое использование культурных символов и элементов субъектом, не принадлежащим культуре-донору…» (Московчук, 2022).
Модные дома и сейчас часто подвергаются общественному порицанию и осуждению из-за использования элементов народного костюма, однако нельзя отрицать и противоречивость таких обвинений: с одной стороны, бренды действительно зарабатывают деньги на локальных культурах, к которым не имеют прямого отношения, с другой же стороны, замкнутость стран препятствует культурному обмену и преодолению ксенофобии, усугубляет стигматизацию обычаев и традиций.
«„С моей точки зрения, проблема не в отсутствии уважения к культурам, — сказал он. — Я так сильно критикую присвоение, потому что оно делает трудящихся невидимыми. Когда происходит присвоение, труд первоначальных создателей становится невидимым, и это крайне несправедливо“» (Аняну, 2020).
В этом визуальном исследовании рассматривается влияние культурной апроприации на модные тренды и веяния 1960-80-х годов, однако важно сделать ремарку, что я не предлагаю ни негативной, ни положительной оценки этих решений дизайнеров. В данном случае анализируется именно культурный контекст, течения в искусстве, характерные для этого периода и наличие схожих мотивов с «культурами-донорами», а также интерпретация дизайнером этих мотивов в контексте западной моды.
Изображения для визуального ряда включают фотографии платьев и стилизаций с показов различных европейских и американских дизайнеров, а также фотографий схожих по визуальным приемам артефактов из «культур-доноров» (однако эти изображения не датируются исследуемым периодом, поскольку уклон делается на присутствие традиционных, закрепившимся во времени и истории народов, элементов). Рубрикация осуществлена по принципу территориального деления: первый раздел — «Евразия», в основном посвящен культурам Китая, Японии и Индии, а также некоторым одеяниям из Античности. В раздел «Южная Америка и Африка» включены культуры Южной Америки, Африки, а также культуры и кочевых народов.
Евразия
Пако Рабан «THE 12 UNWEARABLE DRESSES» (пер. «12 платьев не для носки») (1966), Япония «Cuirass of a Dō-maru» (15 в.)
Пако Рабан отказывается от использования конвенциональных материалов для создания своей коллекции платьев. Новаторство художника здесь проявилось и в названии серии — «12 платьев не для носки» (ор. «THE 12 UNWEARABLE DRESSES»). Показывая столь нарочитое пренебрежение практичностью и комфортом одежды для повседневного использования в нынешнем времени, автор создает дизайнерское решение, которое напоминает принцип конструкции самурайского обмундирования в Японии 15 века. Это очень воинственный образ, образующий, тем не менее, выразительный силуэт, который для современного зрителя, вероятно, отдаленно напоминает женское платье-мини. Безусловно, в этом случае не стоит вопрос о каком-то скандальном заимствовании из восточной культуры, это скорее изящная ассоциация, которая только добавляет гениальности произведению.
Мадам Гре, вечернее платье (1960), статуя Будды в кашае (1 в.), образец индийского текстиля (20 в.)
Мадам Гре прослыла талантливым конструктором силуэта, умело манипулирующим драпировками и кроем изделия. Вечернее платье, созданное ей в 1960 году, имеет внешнее сходство с индийском традиционном нарядом — кашаей. В то же время, экзотично выглядит и цвет изделия, в котором также можно найти сходство с тканями, использующимся в индийском традиционном текстиле.
Китайский халат (1930-39), «Evening dress» Норман Норелл (1973-1974), Китайское платье «Cheongsam» (1932)
Решение о вопросе конструкции платья и крое в изделиях Нормана Норелла находит ответ в воротнике и пуговицах, расположенных сбоку платья. Такой воротник и способ декорирования напоминает силуэт, характерный для китайского ципао. В то же время, это не является нарочитым повторением этого изделия, скорее это просто метафора, прием, который постепенно начинает распространяться в европейской моде по мере открытия стран Дальнего Востока для международной экономики.
Мадам Гре, вечернее платье (1968), Джеффри Бин, пальто (1960-1970), японское кимоно (1800-1941)
Особое внимание в моде 1960-х получает и конструкция силуэта. Мадам Гре создает вечернее платье с объемными рукавами, высокой, не ярко выраженной талией. Тогда, как Джеффри Бин почти открыто цитирует японское кимоно, создавая пальто с косым запахом.
Карл Лагерфельд для Chloé (1983-84)
В этой связи также любопытно посмотреть на работы Карла Лагерфельда: это опять же широкие рукава, высокая талия, отсутствие как такового акцента на ней и декоративный элемент, который создает иллюзию застежки, которая скрепляет платье и образует складку, характерную для японского женского костюма.
«Однако когда женщины стали чаще выходить в общественные места, возник вопрос: что же делать с лишней длиной, которую так неудобно было постоянно поддерживать руками? Ее стали собирать напуском на талии, в результате чего образовалась складка „о-хасёри“». (Хованчук, 2009)
Gabriele Knecht, свадебное платье (1984), Руди Генрайх, вечернее платье (1965-67), халат, Центральный Восток (20 в.)
У некоторых дизайнеров стремление к цитированию восточной культуры проявляется еще больше. Руди Генрайх создает платье с полным отсутствием талии. Силуэт сужается к низу, напоминая халат. Gabriele Knecht и вовсе создает свадебное платье с теми же приемами, декоративной деталью в данном случае является вырез на нем. Эти изделия имеют сходство с одеждой, распространенной на Центральном Востоке, для которой особо важны были удобство и комфорт тела. Таким образом, начиная с 60-х годов модные дома все больше и больше начинают уделять внимание практичности, а не пышности одежды (что особо заметно в свадебном платье). Такое смещение ценностей также может быть обусловлено влиянием культуры Востока.
Пьер Карден, платье (1965), Мадам Гре, вечернее платье (1960), Ромео Гигли, платье (1986), Пьер Карден, вечернее платье (1975)
В то же время, нельзя забывать о тенденциях Неоклассицизма в моде. Мадам Гре и Пьер Карден внедряют это в свои минималистичные, классические черные платья, добавляю живости крою. А итальянский дизайнер Ромео Гигли очень нарочито цитирует тогу, благодаря чему платье становится воздушнее и изящнее.
Ив Сен-Лоран, эскизы для спектакля Жана Кокто «Les Monstres sacrés» (пер. священные монстры) (1966)
Отдельные аксессуары, заимствованные из других культур тоже появляются в коллекциях дизайнеров. Тюрбан, который уже был популярен в Европе в 20-е годы, вновь возникает в эскизах Ив Сен-Лорана для спектакля Жана Кокто.
Ив Сен-Лоран, вечерние наряды, вдохновленные Индией (1982)
В 80-е годы Сен-Лоран идет еще дальше: он создает серию нарядов, вдохновленную культурой Индии. Золотые декоративные элементы на поясе, тюрбане и жакете и пышная юбка из плотной сатиновой ткани добавляют образам эффектности и схожести с одеждой, характерной для индийской культуры.
Ив Сен-Лоран, эскизы и образы для коллекции «Les Chinoises» (1977)
В 70-е же годы Ив Сен-Лоран вдохновляется Китаем. Первое, что бросается в глаза — форма головных уборов, и крой жакета: его укороченная спереди и удлиняющаяся сзади длина и специфическая застежка. Однако также цитирование проявляется и в материале: шелковой ткани и золотой тесьме, обрамляющей жакет по нижнему краю.
Ив Сен-Лоран, эскиз для коллекции, вечерний наряд (1977)
Нельзя не сказать и о принтах жакета, которые очень ярко сообщают специфику китайского изобразительного языка, вдобавок ко всему, цвет также ярко цитирует китайскую культуру, в которой красный является праздничным, часто использующимся для нарядной одежды, оттенком. Помимо этого, цветок, распложенный сзади шляпы символизирует значимость природной гармонии в восточной культуре.
Южная Америка и Африка
Эмилио Пуччи, наряды (1960-е)
Эмилио Пуччи известен своими абстрактными принтами. Его платья простого, лаконичного кроя получают всю свою зрелищность благодаря авторским узорам. Такая геометризация декоративных элементов отдаленно напоминает примитивистское искусство, характерное для стран Африки.
Ив Сен-Лоран, платье (1967), набедренная повязка, Африка (Cache-Sexe) (19-20 в.)
Еще одна знаменательная деталь африканской одежды и декоративно-прикладного искусства — аксессуары и целые элементы одежды из бисера. Такое решение в целом обладает большой выразительностью, благодаря чему оно пользовалось и пользуется до сих пор большой популярностью у дизайнеров. Ив Сен-Лоран в 1967 году создает популярное платье-мини с очень простым кроем, однако полностью сшитое из нитей с бусинами. Это очень смелое и авангардное решение, которое в очередной раз подтверждает великолепие навыка художника, а также пропагандирует новый взгляд на женское тело.
Ив Сен-Лоран, эскизы для причесок (1967), 6 образов, посвященных искусству Бамбара (1967)
Ив Сен-Лоран, эскизы образов, посвященных культуре Бамбара, вечерний наряд (1967)
Также Ив Сен-Лоран цитирует африканскую культуру Бамбара. Темнокожие модели одеты в бисерные топы, массивные браслеты и колье. Бахрома на юбках отождествляет растительные волокна, которые используются для постройки жилищ в Африке. В это же время Сен-Лоран не пренебрегает и длиной юбки, отсылая их к традициям африканской женской одежды. Особое место также занимают и прически с присутствием декоративных элементов.
Шеннон Роджерс вечернее платье (1967), Дональд Брукс пальто (1968), миниатюрное платье, Ика, Перу (12-13 вв.)
В 1960-е годы, с возрастанием спроса на экзотику, модные дома создают яркую, пеструю, иногда даже чересчур вычурную одежду, снабженную перьями. Они использовались и в культурах народов Южной Америки, в которой перья играли важную роль для обрядов, ритуалов и обозначения знати.
Джорджио ди Сант-Анджело, массивная серьга (1967), платье, вдохновленное Климтом (1969)
Продолжает тему коренных народов Америки и Джорджио ди Сант-Анджело. Индейцы, а иногда и цыганская культура становятся главным референсом дизайнера. В 60-е годы Джорджио показывает образы с массивными серьгами вдохновленными этническими украшениями.
Образы Джорджио ди Сант-Анджело: (1) (1960), (2) Harper’s Bazaar (1989), (3) Vogue (1968), (4) (1960)
Кроме того Джорджио ди Сант-Анджело не стесняется многослойности и перегруженности образа. Он заимствует кочевническую культуру, обвешивает своих моделей браслетами и кольцами, добавляет элементы одежды из веревок и фотографирует образы в пейзажах пустынь и песчаных скал.
Джорджио ди Сант-Анджело костюм (1968), костюм (1971), пальто (1971-1972)
Появившаяся в 1960-х годах эстетика хиппи занимает почетное место в коллекциях Джорджио. Большие объемные рукава блуз, длинные юбки, яркие принты повсеместно возникают в одежде Джорджио.
Джорджио ди Сант-Анджело (1968), шарф (1970)
Еще одним важным веянием, повлиявшем на стиль Джорджио стал примитивизм и фовизм: узоры и принты на шарфах Джорджио становятся похожими на первобытное искусство. Позже, в 1981 году, Ив Сен-Лоран создаст серию образов, вдохновленную живописью известно фовиста Анри Матисса. Помимо принта, силуэт юбок, массивные украшения и крой верхней части платья также создают простой и понятный силуэт, отдаленно напоминающий одежду африканского населения.
Ив Сен-Лоран, вдохновлено Матиссом и Леже (1981-1982)
«…фовисты настолько экспрессивно преображали действительность, что они представляли очень мощный вызов всем условностям — условностям восприятия мира, условностям переживания полотна. И они заставили заговорить современную критику о новой волне примитивизма — искусства, которое очищает человеческую натуру и человеческое восприятие от тех нюансов, деталей, элементов, которые надстраивает над первобытным ощущением цивилизация» (Доронченков).
Джорджия Годли, платья (1986-1987), Nyeleni (Фигура стоящей женщины) (19 в.)
Однако африканское искусство все же не всегда заставляет авторов делать силуэт таким же примитивным. Джорджия Годли создает платья со сложной конструкцией. На них совсем нет яркого принта, который яро бы отсылал к южной экзотике, напротив, изделия черные или белые, однако вдохновением для их формы послужили африканские ритуальные статуэтки. Таким образом, Джорджия гиперболизирует силуэты женского тела и становится одной из новаторов в этом веянии.
Заключение
Из проведенного анализа изображений можно заключить, что для цитирования дизайнерами культур народов евразийского континента в большей степени характерно подражание силуэту и крою костюмов, много внимания также уделяется и оригинальной философии таких решений: минимализму и практичности. Дисциплина и аскетизм проявляются в одежде многих дизайнеров, однако, находятся и те, кто, как и Ив Сен-Лоран, решают открыто использовать особенности культур в эпатажных образах, не просто цитируя, но как будто восхваляя и восхищаясь культурами других народов.
В случае с Африкой и Южной Америкой, напротив, на смену практичности приходит обилие декора, внедрение ярких принтов, перенимание причесок и аксессуаров, которые придают экспрессивности костюмам. Также использование изобразительных мотивов, характерных для этих культур, играет большую роль в преодолении стигматизации женского тела. Вместе с одеждой, дизайнеры перенимают и стремление к свободе и личностной идентификации в образах.
Аняну О. How Cultural Appropriation Became a Hot-button Issue for Fashion // Сайт wwd.com. 3 ноября 2020. (URL: https://clck.ru/3QXf6U) Просмотрено: 26.11.2025.
Доронченков И. Расшифровка Как Матисс поссорил русских // Сайт Arzamas.academy. 14 декабря 2017. (URL: https://arzamas.academy/materials/1441) Просмотрено: 26.11.2025.
Московчук Л. Культурная апроприация как этическая проблема в контексте сохранения культурного наследия // Сайт Cyberleninka.ru. 2022 (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-apropriatsiya-kak-eticheskaya-problema-v-kontekste-sohraneniya-kulturnogo-naslediya) Просмотрено: 26.11.2025.
Хованчук О. Особенности формирования японского трационного костюма и мировоззрения // Сайт Cyberleninka.ru. 2009 (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-yaponskogo-traditsionnogo-kostyuma-i-esteticheskogo-mirovozzreniya/viewer) Просмотрено: 26.11.2025.
Ив Сен-Лоран, Вечерний наряд, 1967 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Ив Сен-Лоран эскиз костюма Софии Лорен для фильма «Арабеска», 1969 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Dominique Pommier и Lisa в вечерних платьях со скульптурными элементами от Клод Лаланн, 1969 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Пако Рабан «THE 12 UNWEARABLE DRESSES», 1966 // URL: https://clck.ru/3QXeiV
«Cuirass of a Dō-maru», 15 в. // URL: https://www.metmuseum.org/
Madame Gres, вечернее платье, 1966 // URL: https://www.metmuseum.org/
Статуя Будды в кашае, 1 в. н. э. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kasaya_(clothing)
Образец индийского текстиля, 20 в. // URL: https://www.metmuseum.org/
Китайский халат, 1930-39 // URL: https://www.metmuseum.org/
«Evening dress» Норман Норелл, 1973-1974 // URL: https://www.metmuseum.org/
Китайское платье «Cheongsam», 1932 // URL: https://www.metmuseum.org/
Мадам Гре, вечернее платье, 1968 // URL: https://www.metmuseum.org/
Джеффри Бин, пальто, 1960-1970 // URL: https://www.metmuseum.org/
Японское кимоно, 1800-1941 // URL: https://www.metmuseum.org/
Карл Лагерфельд для Chloé, 1983-84 // URL: https://www.metmuseum.org/
Gabriele Knecht, свадебное платье, 1984 // URL: https://www.metmuseum.org/
Руди Генрайх, вечернее платье, 1965-67 // URL: https://www.metmuseum.org/
Халат, Центральный Восток 20 в. // URL: https://www.metmuseum.org/
Пьер Карден, платье, 1965 // URL: https://www.metmuseum.org/
Мадам Гре, вечернее платье, 1960 // URL: https://www.metmuseum.org/
Ромео Гигли, платье, 1986 // URL: https://www.metmuseum.org/
Пьер Карден, вечернее платье, 1975 // URL: https://www.metmuseum.org/
Ив Сен-Лоран, эскизы для спектакля Жана Кокто «Les Monstres sacrés» (пер. священные монстры), 1966 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Ив Сен-Лоран, вечерние наряды, вдохновленные Индией, 1982 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Ив Сен-Лоран, эскизы для коллекции «Les Chinoises», 1977 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Ив Сен-Лоран, образ для коллекции «Les Chinoises», 1977 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Эмилио Пуччи, наряд, 1968 // URL: https://www.metmuseum.org/
Эмилио Пуччи, наряд, 1960-е // URL: https://www.metmuseum.org/
Эмилио Пуччи, наряд, 1967 // URL: https://www.metmuseum.org/
Эмилио Пуччи, наряд, 1964 // URL: https://clck.ru/3QXerz
Ив Сен-Лоран, платье, 1967 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Набедренная повязка, Африка (Cache-Sexe), 19-20 в. // URL: https://www.metmuseum.org/
Ив Сен-Лоран, эскизы для причесок, 1967 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Ив Сен-Лоран, 6 образов, посвященных искусству Бамбара (1967) // URL: https://museeyslparis.com/en/
Ив Сен-Лоран, эскизы образов, посвященных культуре Бамбара // URL: https://museeyslparis.com/en/
Ив Сен-Лоран, вечерний наряд, 1967 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Шеннон Роджерс вечернее платье, 1967) // URL: https://www.metmuseum.org/
Дональд Брукс пальто, 1968 // URL: https://www.metmuseum.org/
Миниатюрное платье, Ика, Перу, 12-13 в. // URL: https://www.metmuseum.org/
Джорджио ди Сант-Анджело, массивная серьга, 1967 // URL: https://www.metmuseum.org/
Джорджио ди Сант-Анджело, платье, вдохновленное Климтом, 1969 // URL: https://www.metmuseum.org/
Джорджио ди Сант-Анджело, 1960 // URL: https://theeyehasit.com/2017/03/22/giorgio-di-santangelo/
Джорджио ди Сант-Анджело, 1989 // URL: https://theeyehasit.com/2017/03/22/giorgio-di-santangelo/
Джорджио ди Сант-Анджело, 1968 // URL: https://theeyehasit.com/2017/03/22/giorgio-di-santangelo/
Джорджио ди Сант-Анджело, 1989 // URL: https://theeyehasit.com/2017/03/22/giorgio-di-santangelo/
Джорджио ди Сант-Анджело, костюм, 1968 // URL: https://www.metmuseum.org/
Джорджио ди Сант-Анджело, костюм, 1971 // URL: https://www.metmuseum.org/
Джорджио ди Сант-Анджело, пальто, 1971-1972 // URL: https://www.metmuseum.org/
Джорджио ди Сант-Анджело, пальто, 1968 // URL: https://theeyehasit.com/2017/03/22/giorgio-di-santangelo/
Джорджио ди Сант-Анджело, шарф, 1970 // URL: https://www.metmuseum.org/
Ив Сен-Лоран, платья из коллекции, посвященной Матиссу и Леже, 1981-82 // URL: https://museeyslparis.com/en/
Джорджия Годли, платья, 1986-1987 // URL: https://www.metmuseum.org/
Nyeleni (Фигура стоящей женщины), 19 в. // URL: https://www.metmuseum.org/
